Asistir a un torneo de sumo en Tokio: la guía práctica

Tres de los seis torneos anuales de sumo se celebran en Tokio, en enero, mayo y septiembre, siempre en la misma sala: el Ryōgoku Kokugikan. Es el único lugar del mundo donde se pueden ver quince días seguidos a los mejores luchadores profesionales del país, y la taquilla abre alrededor de un mes antes del primer día.

Ese plazo es la verdadera trampa del viajero. Las mejores jornadas, las del primer fin de semana y los tres últimos días, se agotan en unas horas, mientras que los martes de la segunda semana siguen disponibles mucho tiempo. Un torneo se prepara por tanto en el orden inverso a la intuición: primero se elige una fecha, después un tipo de asiento y solo al final una hora de llegada.

Dónde y cuándo: seis torneos, tres ciudades que recordar#

El calendario de los basho es fijo desde hace décadas. Seis torneos de quince días, uno cada dos meses, cada uno empezando en domingo.

Para un viajero, Tokio presenta tres ventajas claras: la sala es la más grande, la sirve una estación que lleva el nombre del barrio y alberga en la planta baja un museo del sumo accesible con la entrada del día. El Kokugikan, inaugurado en su emplazamiento actual en 1985, tiene unas once mil plazas, lo que sigue siendo poco para un acontecimiento deportivo nacional.

Un matiz útil: la sala se usa también fuera de torneo para otros eventos, y las exhibiciones de sumo, los jungyō, recorren las provincias entre basho. Esas exhibiciones son agradables y mucho más accesibles, pero los combates no cuentan para la clasificación, lo que cambia la intensidad.

Los tres tipos de asiento y cuál elegir#

La sala se lee en tres círculos concéntricos, del suelo hacia arriba.

Los tamari-seki, al borde del círculo de combate, son cojines en el suelo, sin respaldo, a pocos metros de los luchadores. No se venden al público de forma ordinaria y están reservados en gran medida a invitados y abonados de la Asociación. Ahí se corre el riesgo de recibir a un luchador expulsado del círculo, y está prohibido comer, beber y fotografiar.

Los masu-seki forman el anillo siguiente. Son palcos cuadrados sobre tatami, vendidos para cuatro personas, con los zapatos fuera y cojines en el suelo. Es la experiencia más japonesa y la más incómoda: el espacio está calculado para cuatro cuerpos sentados con las piernas cruzadas, lo que supone cierta flexibilidad durante cinco horas. Los palcos se venden en bloque, así que el precio se razona por cuatro.

Los isu-seki, los asientos de anfiteatro, ocupan el piso superior. Respaldo, reposabrazos y vista en picado sobre el círculo: es la opción racional para un primer torneo, sobre todo en la primera o segunda fila del anfiteatro.

A estas tres categorías se suma un cuarto acceso, a menudo ignorado: un cupo de entradas del día se pone a la venta esa misma mañana en la taquilla de la sala, en número limitado, para las plazas más altas. La cola se forma temprano, y ese cupo es el único recurso para una jornada agotada.

El desarrollo de una jornada, hora a hora#

Las puertas abren hacia las ocho de la mañana y los combates empiezan casi enseguida, pero lo esencial de la jornada aún está vacío.

La mañana se dedica a las divisiones inferiores, ante gradas ralas. Es el momento más interesante para quien quiere observar sin distracción: los combates se encadenan rápido, los luchadores jóvenes son más ligeros y más técnicos, y se circula libremente por la sala.

A media tarde, la segunda división, jūryō, hace su entrada con su ceremonia de presentación. La sala se llena entonces en media hora. Hacia las cuatro, los luchadores de primera división, makuuchi, suben a su vez con sus delantales de ceremonia, seguidos de la entrada solemne del yokozuna si hay uno en activo.

Los últimos combates, los más esperados, se disputan al final de la jornada y el último encuentro cae poco antes de las seis. Una breve ceremonia de molinete de arco, el yumitori-shiki, cierra el día. La sala se vacía en pocos minutos hacia la estación, algo que conviene anticipar.

Etiqueta: lo que se hace y lo que no#

El público del sumo es ruidoso, comilón y afable, con tres excepciones.

No se levanta uno durante un combate. La circulación por los pasillos se hace entre encuentros, lo que deja tiempo de sobra, ya que cada combate dura segundos.

No se fotografía con flash, y el uso del teléfono se tolera mientras no moleste a la fila de abajo. Los tamari-seki, en cambio, prohíben la cámara sin más.

No se lanza el cojín. El lanzamiento de zabuton tras la derrota de un yokozuna es una tradición del público que la Asociación ha prohibido formalmente por seguridad, y que los avisos recuerdan a lo largo del día. Ocurre igualmente, y es mejor no participar.

Dos costumbres prácticas conviene conocer. La primera es la comida: el Kokugikan permite comer en la sala, sirve chanko-nabe en el sótano y vende brochetas cocinadas allí mismo, una pequeña institución del edificio. La segunda es la reentrada: la entrada permite salir de la sala y volver el mismo día, lo que hace mucho más llevadera la larga franja de la mañana.

Preparar la jornada en la práctica#

Tres decisiones bastan para acertar con un torneo.

La fecha. Los días laborables de mitad de torneo son los más fáciles de conseguir y los más baratos. El último domingo, el senshūraku, en el que suele decidirse el título, es el más difícil y el más caro.

La hora de llegada. Llegar hacia las dos de la tarde da una jornada densa de cuatro horas, con las dos divisiones superiores y todas las ceremonias. Llegar a la apertura queda reservado a quienes de verdad se interesan por las divisiones inferiores.

El alquiler de la audioguía en inglés, disponible allí mismo, que comenta los combates en directo. Es el único modo de entender lo que acaba de pasar en una acción que ha durado cuatro segundos.

El barrio de Ryōgoku merece por último la mañana previa. Allí están el museo Edo-Tokio, varios establos de sumo, algunos de los cuales aceptan visitantes en el entrenamiento a través de una agencia, y restaurantes de chanko regentados por antiguos luchadores.

El sumo es un espectáculo que premia la paciencia: cinco horas de sala para un conjunto de combates que, sumados, durarían menos de un cuarto de hora. Justamente esa proporción da valor al desplazamiento, porque resulta imposible de restituir por televisión.

Preguntas frecuentes#

¿Cuándo se celebran los torneos de sumo en Tokio? En enero, mayo y septiembre, en el Ryōgoku Kokugikan. Cada torneo dura quince días consecutivos y empieza en domingo. Los otros tres torneos del año se celebran en Osaka en marzo, Nagoya en julio y Fukuoka en noviembre.

¿Cómo se compran entradas de sumo? Por la venta oficial de la Asociación Japonesa de Sumo, que abre alrededor de un mes antes del primer día, o a través de revendedores autorizados. Un cupo limitado de entradas para las plazas altas se vende esa misma mañana en la taquilla de la sala.

¿Cuánto cuesta una plaza? La diferencia entre categorías es grande: las plazas de anfiteatro se mantienen en el orden de una entrada de partido, mientras que un palco sobre tatami se vende para cuatro personas y se razona por grupo. Las tarifas se revisan con regularidad, conviene comprobarlas en la venta oficial.

¿A qué hora hay que llegar? Hacia las dos de la tarde para lo esencial del espectáculo, es decir las dos divisiones superiores y las ceremonias. Desde la apertura, hacia las ocho, si se quieren ver las divisiones inferiores en una sala casi vacía.

¿Se puede comer y beber durante un torneo? Sí, salvo en las primeras filas al borde del círculo. La sala vende comida, sirve chanko-nabe en el sótano y la entrada permite salir y volver a entrar durante la jornada.

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