Busan: guía de los barrios, de Haeundae a Gamcheon

En Seúl la gente queda en una salida de metro. En Busan se queda en una playa, un mercado o un puente. La segunda ciudad de Corea del Sur no tiene un centro único y nunca lo tuvo: se estira unos treinta kilómetros entre montañas y mar, en una sucesión de bolsas urbanas separadas por crestas.

Ese plano disperso no es un capricho de geógrafo. Viene de un puerto, de colinas demasiado empinadas para trazarse en cuadrícula y de una guerra que arrojó a la ciudad centenares de miles de refugiados en tres años. Entender Busan es leer esas tres capas en los barrios de hoy.

Una ciudad en franja, encajada entre la montaña y el mar#

Busan tiene algo más de tres millones de habitantes y se divide administrativamente en dieciséis entidades: quince distritos, los gu, y un distrito rural, el gun, el de Gijang al nordeste, único en su especie dentro de la ciudad.

La geografía lo manda todo. Los macizos que bajan hasta la orilla recortan el territorio en cubetas, cada una con su mercado, su estación y su identidad. Se pasa de una a otra por un túnel, un puerto de montaña o una línea de metro, rara vez en línea recta. Un vecino del puerto viejo frecuenta las playas del este tan poco como un madrileño cruza al otro extremo de la M-30.

El nombre de la ciudad, Busan, se escribe con los caracteres de «caldero» y «montaña», por la forma de un monte cercano al puerto antiguo. El primer puesto comercial japonés autorizado allí, el waegwan, funcionaba ya en el siglo XV: mucho antes de ser coreana en el sentido moderno, la ciudad era una esclusa.

Nampo y Jung-gu: el Busan viejo del puerto#

El corazón histórico cabe en el distrito de Jung-gu, alrededor del barrio de Nampo-dong. Es el Busan anterior a las torres: calles estrechas, rótulos apretados, olor a pescado a la brasa.

Tres lugares se encadenan a pie. El mercado de pescado de Jagalchi, el mayor de Corea, regentado desde la posguerra por vendedoras a las que llaman jagalchi ajumma; su edificio actual, abierto en 2006, dibuja un ala de gaviota sobre el muelle. El mercado internacional, nacido de la reventa de ayuda estadounidense y de mercancías de contrabando durante la guerra de Corea. Y la plaza BIFF, antigua calle de cines donde el Festival Internacional de Cine de Busan celebró su primera edición en 1996; el festival se trasladó en 2011 a un edificio nuevo de Centum City, pero las huellas de las manos de los cineastas siguen en el suelo de Nampo.

A dos pasos, la calle de libreros de viejo de Bosu-dong alinea desde los años cincuenta tiendas donde los libros llegan al techo, herencia directa de los estudiantes refugiados que revendían sus manuales.

Seomyeon, el centro que nadie decretó#

Si Busan tiene un centro funcional, es Seomyeon, en el distrito de Busanjin-gu. Nada histórico aquí: el barrio debe su condición a un cruce, el de las líneas 1 y 2 del metro, que lo convierte en el punto de báscula de todos los trayectos urbanos.

Allí está la mayor densidad comercial de la ciudad, sótanos de centros comerciales que comunican entre sí, una calle entera de clínicas estéticas y dentales, y la zona de salida donde los estudiantes se reúnen por la noche. Es el barrio más práctico para dormir si uno piensa moverse en varias direcciones, y el menos fotogénico de todos.

Haeundae y Centum City: el Busan que se exhibe#

Haeundae es la playa más conocida del país, una media luna de kilómetro y medio de arena bordeada de hoteles. En agosto las sombrillas forman allí un damero continuo que la prensa coreana fotografía cada año como un clásico de temporada.

Detrás de la playa se levanta un frente de rascacielos residenciales, el barrio de Marine City, y luego el complejo de Centum City, construido sobre el solar de un antiguo aeropuerto. Allí están el palacio de congresos BEXCO, los grandes almacenes Shinsegae Centum City, inscritos en el Libro Guinness de los récords en 2009 como los más extensos del mundo, y el Busan Cinema Center, inaugurado el 29 de septiembre de 2011, cuyo voladizo cubierto de led sirve de escenario al festival.

El este del distrito añadió desde 2020 una atracción vuelta viral: el Blueline Park, una antigua vía férrea costera convertida en paseo, doblada por pequeñas cabinas suspendidas que bordean el mar entre Mipo y Songjeong.

Gwangalli, Gamcheon, Yeongdo: tres postales y su reverso#

Gwangalli debe su fama al puente Gwangan, en servicio desde 2003, cuya iluminación nocturna cambia de color y sirve de fondo a los espectáculos de drones del sábado por la noche. La playa es más estrecha que la de Haeundae, y la fila de cafés que la mira, mucho más densa.

Gamcheon es el pueblo en escalera de casas de colores que aparece en todas las portadas de guías. Su origen es bastante menos pintoresco: el barrio se pobló en los años cincuenta con refugiados de guerra y con fieles de un movimiento religioso, el Taegeukdo, instalados en la ladera sobre terrenos sin valor. El decorado actual data de un proyecto artístico lanzado en 2009 con estudiantes y vecinos. El éxito trajo de vuelta el comercio, y también los autocares de turistas, y hoy hay carteles que piden a los visitantes bajar la voz: detrás de esas fachadas pintadas vive gente.

Yeongdo, la isla unida por puentes al puerto viejo, ofrece el contraste más nítido de la ciudad: de un lado astilleros en activo, del otro el sendero litoral de Huinnyeoul, colgado de un acantilado, donde antiguas casas de obreros se han vuelto cafeterías.

Lo que la guerra dejó en el plano de la ciudad#

De 1950 a 1953, Busan fue la capital provisional de la República de Corea, una de las pocas zonas nunca tomadas por las tropas del Norte. La población de la ciudad más que se duplicó en unos meses.

Esa historia sigue siendo legible en el relieve. Los sanbokdoro, las carreteras a media ladera que atraviesan las colinas, dan servicio a barrios levantados sin plano por los refugiados, casa contra casa, escalera tras escalera. En Ami-dong, algunos muros descansan sobre lápidas japonesas recuperadas de un cementerio en desuso, a falta de otros materiales. La residencia del gobernador convertida en palacio presidencial provisional se visita hoy como memorial de la Capital Provisional.

La cocina local viene del mismo periodo. El milmyeon, fideos fríos de trigo, nació de la imposibilidad de los refugiados del Norte de encontrar el trigo sarraceno de su naengmyeon natal. El dwaeji gukbap, sopa de cerdo con arroz servida a cualquier hora, se impuso como el plato popular de una ciudad donde se comía lo que había, rápido y caliente.

Busan no se construyó según un plano, se construyó según una urgencia, y todavía se nota en la pendiente de sus calles.

Moverse, comer, escuchar#

El metro tiene cuatro líneas, completadas por la línea Donghae, que sube la costa este hacia Gijang, y por el metro ligero que enlaza con Gimhae. La tarjeta de transporte recargable coreana funciona aquí igual que en Seúl, y la línea 2 basta para unir Seomyeon, Centum City, Haeundae y Gwangalli.

Hay un rasgo local que se oye en la primera conversación: el satoori de Busan, el habla de Gyeongsang, cuyas variaciones de altura de voz sorprenden a oídos acostumbrados al coreano de Seúl. Los coreanos suelen describirlo como brusco; los vecinos responden que es simplemente directo. Series y películas juegan con ello sin parar, y una réplica en satoori basta para situar a un personaje.

Con todo, la ciudad se visita mejor desde el mar que desde las listas. Tome el ferri local o recorra un sendero costero al atardecer: el puerto, las grúas, las torres y las colinas de refugiados aparecen entonces en un solo encuadre, algo que ningún plano de metro logra mostrar.

FAQ#

¿Cuántos días hay que prever en Busan? Dos días bastan para Nampo, Gamcheon y una playa. Tres o cuatro permiten añadir Yeongdo, el templo costero de Haedong Yonggungsa y una tarde en Gwangalli sin correr.

¿En qué barrio dormir? Seomyeon por los transbordos y el comercio, Haeundae por la playa y el confort hotelero, Nampo por los mercados y el puerto viejo. Gwangalli ofrece un término medio entre vistas al mar y precios moderados.

¿Cómo ir de Seúl a Busan? El tren de alta velocidad KTX une Seúl con la estación de Busan en poco menos de tres horas. El avión es más rápido en vuelo pero rara vez de centro a centro, una vez contados los trayectos a los aeropuertos.

¿Cuándo ir? Primavera y otoño ofrecen el mejor equilibrio. Julio y agosto son calurosos, húmedos y abarrotados en las playas; el otoño coincide con el festival de cine, en octubre, cuando los hoteles se llenan deprisa.

¿Se visita Gamcheon libremente? Sí, el pueblo es un barrio residencial abierto, sin entrada de pago. Algunos talleres y miradores cobran, y los vecinos piden que se respeten las zonas privadas y la calma de las callejuelas.

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