Tokyo : le guide des quartiers pour s'y retrouver

Tokyo n'est pas une ville. Administrativement, c'est une préfecture, le Tōkyō-to, et son cœur se compose de vingt-trois arrondissements spéciaux qui sont depuis 1947 des collectivités locales de plein exercice, avec chacune son maire élu, son conseil et son budget. Shibuya n'est pas un quartier de Tokyo au sens où Montmartre est un quartier de Paris : c'est une commune de deux cent trente mille habitants qui se trouve former, avec vingt-deux autres, ce que le monde appelle Tokyo.

Cette absence de centre unique explique presque tout le reste. Les vingt-trois arrondissements totalisent environ 9,8 millions d'habitants, la préfecture 14 millions, et l'aire urbaine du Kantō près de 37 millions, la plus peuplée du monde. Une agglomération de cette taille ne se lit pas par ses rues, d'autant que celles-ci n'ont pour la plupart pas de nom. Elle se lit par ses gares.

Une métropole sans noms de rue#

Une adresse japonaise ne décrit pas un axe, elle emboîte des surfaces. On part de l'arrondissement (区, ku), on passe au quartier (町, chō ou machi), puis au 丁目 (chōme), un sous-quartier numéroté, puis au 番 (ban), l'îlot, puis au 号 (gō), le bâtiment. Shibuya-ku, Jinnan 1-chōme, 19-11 : aucune rue n'apparaît. Le système a été généralisé par la loi sur l'indication des adresses résidentielles de 1962, et les numéros d'îlots suivent l'ordre d'attribution du cadastre plutôt qu'une progression le long d'une voie.

Conséquence pratique : personne, à Tokyo, ne trouve une adresse en lisant l'adresse. On la trouve avec un plan, avec le poste de police de quartier (交番, kōban) posté à la sortie des grandes gares, ou en donnant comme les habitants un point de rendez-vous ferroviaire, une sortie et un repère visuel.

Yamanote et Shitamachi : la ligne de partage#

Edo, la ville shogunale fondée en 1603 par Tokugawa Ieyasu et rebaptisée Tōkyō en 1868, s'est construite sur deux terrains. À l'ouest, le plateau de Musashino, ses collines et ses vallons : c'est le Yamanote, la « ville haute », où l'on installa les résidences des guerriers et des seigneurs de province. À l'est, la plaine alluviale gagnée sur la baie et striée de canaux : c'est le Shitamachi, la « ville basse », celle des marchands, des artisans et des théâtres.

La distinction n'est plus administrative depuis longtemps, mais elle reste sensible dans le bâti, dans le commerce et jusque dans le parler. Un Tokyoïte de Taitō ou de Sumida se réclamera volontiers du Shitamachi comme d'un tempérament : direct, bruyant, hospitalier.

La boucle de la ligne Yamanote, fermée sur elle-même en 1925, longue de 34,5 kilomètres et forte d'une trentaine de stations, matérialise cette géographie. Elle ne dessert pas le centre, elle en fait le tour, et les grands pôles urbains se sont accrochés à ses stations.

L'ouest des grandes gares : Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro#

Ces trois arrondissements partagent une même origine : ils sont nés d'une gare de correspondance entre le réseau national et une compagnie privée de banlieue.

Shinjuku-ku tient la première. La gare de Shinjuku est reconnue par le Guinness comme la plus fréquentée du monde, avec un ordre de grandeur de 3,5 millions de voyageurs par jour et plus de deux cents accès de surface. À l'ouest des voies, Nishi-Shinjuku aligne les gratte-ciel administratifs, dont le siège de la préfecture dessiné par Kenzō Tange et achevé en 1991, avec ses deux observatoires gratuits. À l'est, Kabukichō concentre la vie nocturne, Shinjuku Ni-chōme est le quartier gay le plus dense d'Asie, et le Golden Gai aligne dans six ruelles environ deux cents bars minuscules, vestiges d'un marché noir d'après-guerre. Au sud, le Shinjuku Gyoen, ancien domaine impérial ouvert au public en 1949, offre le contrepoint végétal.

Shibuya-ku tient la deuxième, et l'image de marque. Le carrefour en diagonale devant la gare laisse passer jusqu'à environ trois mille personnes par cycle de feu vert. Autour, la ville se stratifie : Center-gai pour l'adolescence commerciale, Dōgenzaka pour les salles de concert, Shibuya Scramble Square, tour de 230 mètres livrée en 2019, pour la vue en terrasse. Le nord de l'arrondissement change complètement d'échelle : Harajuku et sa rue Takeshita pour la mode adolescente, Omotesandō et son alignement d'architectures de commande signées Ando, SANAA ou Herzog & de Meuron, Aoyama pour le luxe discret, et le sanctuaire Meiji Jingū, consacré en 1920, dont la forêt de 70 hectares a été entièrement plantée à la main. Ebisu et Daikanyama, au sud, forment le versant adulte et posé du même arrondissement.

Toshima-ku tient la troisième avec Ikebukuro, longtemps considéré comme le parent pauvre des trois, aujourd'hui premier pôle de la culture otome. Le complexe Sunshine City, ouvert en 1978 autour d'une tour de 240 mètres qui fut la plus haute d'Asie, jouxte l'Otome Road, rue de boutiques spécialisées dans les produits dérivés destinés au public féminin.

Le centre historique et d'affaires : Chiyoda, Chūō, Minato#

Chiyoda-ku occupe le vide central. Le Palais impérial s'élève sur l'emprise du château d'Edo, dont subsistent les douves, les ponts et les murs cyclopéens ; les jardins de l'Est sont ouverts au public. Autour se répartissent des quartiers monofonctionnels d'une netteté frappante : Marunouchi pour les sièges sociaux et la gare de Tokyo, dont la façade de brique de 1914 a été restaurée en 2012 ; Kasumigaseki pour les ministères ; Nagatachō pour la Diète ; Jinbōchō pour le livre, avec quelque cent trente librairies d'occasion héritées du quartier universitaire ; et Akihabara, dans Sotokanda, passé du marché radio d'après-guerre à l'électronique puis à la culture otaku.

Chūō-ku tient le commerce ancien. Nihonbashi porte le pont, reconstruit en pierre en 1911, qui sert depuis 1604 de point zéro des cinq grandes routes de l'archipel ; le marqueur kilométrique y est toujours scellé dans la chaussée. Ginza doit son nom à l'atelier monétaire de l'argent transféré là en 1612, et ses grands magasins, Mitsukoshi et Wakō, structurent encore l'avenue. Tsukiji a perdu son marché de gros, transféré à Toyosu le 11 octobre 2018, mais le marché extérieur y reste très actif.

Minato-ku est l'arrondissement des ambassades et des tours. La Tour de Tokyo, achevée en 1958 avec ses 333 mètres, tient toujours le repère visuel du sud de la ville. Roppongi cumule vie nocturne internationale et musées, avec Roppongi Hills livré en 2003 et le Mori Art Museum. Azabudai Hills, ouvert en 2023, abrite la plus haute tour du Japon à environ 325 mètres. Odaiba, sur des terre-pleins de la baie, complète l'ensemble avec ses centres commerciaux et sa vue sur le Rainbow Bridge.

L'est populaire : Taitō, Sumida, Kōtō#

Taitō-ku est le cœur du Shitamachi. Asakusa s'organise autour du Sensō-ji, que la tradition fait remonter à 628 et qui reste le plus ancien temple de la ville, précédé de l'allée marchande Nakamise. Ueno réunit le parc, ouvert en 1873 parmi les premiers parcs publics du Japon, le Musée national de Tokyo fondé en 1872, un zoo et le marché Ameyoko installé sous les voies. Kappabashi, avec ses quelque cent soixante-dix commerces d'équipement de restaurant, vend aussi bien des couteaux que des plats en résine. Yanaka, épargné par les bombardements, garde un tissu de ruelles, de temples et de commerces d'avant-guerre.

Sumida-ku tient la rive gauche. La Tokyo Skytree, inaugurée le 22 mai 2012 avec ses 634 mètres, est la plus haute tour du monde. Ryōgoku est le quartier du sumo : le Kokugikan y accueille trois des six tournois annuels, en janvier, mai et septembre, et les écuries de lutteurs sont installées alentour.

Kōtō-ku mélange les époques. Toyosu abrite le nouveau marché de gros, Kiyosumi-Shirakawa est devenu un quartier de torréfaction après l'installation en février 2015 de la première adresse japonaise de Blue Bottle dans un ancien entrepôt, et Monzen-Nakachō garde ses temples et ses commerces de quartier.

Les quartiers où l'on vit : Setagaya, Suginami, Nakano, Meguro#

Setagaya-ku est l'arrondissement le plus peuplé, avec environ 940 000 habitants, et le moins touristique en apparence. Shimokitazawa y concentre théâtres, salles de concert et friperies ; l'enfouissement de la ligne Odakyū a libéré un corridor de surface réaménagé entre 2019 et 2022. Sangenjaya et Yōga sont des quartiers de vie ordinaire, ce qui est précisément leur intérêt.

Suginami-ku tient Kōenji, capitale officieuse du vêtement d'occasion et du rock indépendant, qui organise depuis 1957 un festival d'Awa Odori attirant près d'un million de spectateurs en août. Nakano-ku tient le Nakano Broadway, galerie commerciale ouverte en 1966 devenue depuis 1980 le domaine de Mandarake et du collectionnable.

Meguro-ku offre le contraste des rives : Nakameguro aligne quelque huit cents cerisiers le long d'une rivière canalisée, Jiyūgaoka cultive un urbanisme de petites boutiques. Bunkyō-ku, enfin, est l'arrondissement des études, avec le campus de Hongō de l'université de Tokyo et sa porte rouge de 1827.

Circuler : ce qu'il faut comprendre une bonne fois#

Il y a deux métros, pas un. Le réseau souterrain est exploité par deux entreprises distinctes, Tokyo Metro (neuf lignes) et Toei (quatre lignes), avec des tarifs séparés. Une correspondance de l'une à l'autre coûte plus cher qu'un parcours équivalent sur un seul réseau, sauf tarif combiné.

Le JR n'est pas le métro. La ligne Yamanote et les lignes Chūō, Sōbu ou Keihin-Tōhoku appartiennent à JR East. C'est un troisième système, avec ses propres portiques, souvent le plus rapide pour traverser la ville.

Les compagnies privées partent des grandes gares. Odakyū et Keiō partent de Shinjuku, Tōkyū de Shibuya, Seibu et Tōbu d'Ikebukuro, Keisei d'Ueno vers Narita. C'est ce qui explique la démesure de ces gares : elles cousent le réseau national aux banlieues.

Une seule carte suffit. Suica, lancée en 2001, et Pasmo, en 2007, sont interopérables entre elles et avec la plupart des cartes régionales depuis 2013. Elles fonctionnent dans les trains, les bus, les supérettes et de nombreux distributeurs.

Repérer la sortie avant de sortir. Dans une gare comme Shinjuku ou Shibuya, l'erreur de sortie se paie en dizaines de minutes. Les panneaux indiquent systématiquement les repères de surface desservis par chaque accès.

Trois journées, trois lectures de la ville#

La ville d'Edo. Asakusa au matin avant l'affluence, remontée vers Kappabashi, déjeuner à Ueno, après-midi au Musée national, fin de journée dans les ruelles de Yanaka, dîner dans une izakaya de Nippori.

La ville de l'ouest. Meiji Jingū à l'ouverture, Harajuku et Omotesandō en fin de matinée, déjeuner à Aoyama, Shibuya en milieu d'après-midi, montée à Shibuya Sky au coucher du soleil, soirée à Shinjuku entre Golden Gai et Ni-chōme.

La ville de l'eau. Kiyosumi-Shirakawa au matin, traversée de Kōtō, marché de Toyosu, Odaiba en début de soirée pour la vue sur la baie, retour par le Rainbow Bridge.

Tokyo ne se visite pas comme une capitale, avec un axe et des monuments alignés. Elle se visite comme un archipel de villes qu'un même réseau ferroviaire tient ensemble, et dont chacune a gardé sa propre heure.

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La supérette ouverte en permanence est le service de base qui rend praticable un séjour dans n'importe lequel de ces quartiers.

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Ce qui se passe le soir dans les ruelles de Shinjuku et de Nippori, table par table.

FAQ#

Où loger à Tokyo pour une première visite ? Un hébergement situé sur la boucle Yamanote, entre Ueno, Tokyo et Shinagawa, place à moins de trente minutes de la plupart des sites. Shinjuku et Shibuya conviennent à ceux qui sortent le soir, Asakusa et Ueno à ceux qui veulent le Shitamachi et les musées, Ginza à ceux qui privilégient le calme et le commerce.

Combien de jours faut-il pour voir Tokyo ? Quatre jours pleins permettent de couvrir l'est historique, l'ouest des grandes gares et un arrondissement résidentiel. Une semaine ajoute Kōtō, Odaiba, une excursion à Kamakura ou Nikkō et le temps de flâner sans programme.

Faut-il parler japonais pour se déplacer ? Non. La signalétique ferroviaire est bilingue et les annonces sont doublées en anglais dans les gares principales. Savoir lire les kana change en revanche la lecture des menus et des enseignes de quartier, où l'anglais disparaît vite.

Pourquoi les rues n'ont-elles pas de nom ? Parce que le système d'adressage japonais numérote des îlots et non des voies. Il découle du cadastre d'époque et a été normalisé par la loi de 1962. Les grands axes ont bien des noms, mais ils ne servent pas à composer une adresse.

Vaut-il mieux acheter un Japan Rail Pass pour Tokyo ? Non, pas pour un séjour limité à la capitale : le pass national ne couvre que les lignes JR, laisse de côté les deux métros et n'est rentable qu'en cas de trajets longue distance. Une carte Suica ou Pasmo rechargeable suffit.

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